Aquaponik – Barrelponics

harrypilawski@pidrei.net 20. Dezember 2018 Windowfarm Leave a comment 2,602 Views

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer kleinen Aquaponik Farm (200L)
„Barrelponics“

 

Ich werde ein Hydrosystem beschreiben, welches als kleines, preiswertes aquaponisches System fungiert. Es heißt Barrelponics und wird aus 3 Fässern gemacht. Anstatt also extra Becken und Beete besorgen zu müssen, besteht es aus 3 Ringfässern. Barrelponics ist ursprünglich vom Amerikaner Travis W. Hughey erfunden worden. Sein Ziel war es, ein flexibel justierbares Hydrosystem zu erschaffen. Die Materialien sollten überall (zumindest in den USA) leicht und preisgünstig zu beschaffen sein. Dieses Hydrosystem eignet sich gut um als Aquaponiker keine großen Kosten zu verursachen. Das Flutbecken ist eine mechanische Vorrichtung, ähnlich dem Mechanismus eines Spülkastens. Nach einschalten der Pumpe tritt Wasser vom Fischbecken in das Flutbecken. Wenn das richtige Niveau erreicht wird, öffnet ein kleiner Siphon mit Hilfe des Gegengewichts das Ventil. Das nährstoffreiche Wasser aus dem Flutbecken füllt das Beet der Pflanzen. Das Wasser wird danach aus dem Pflanzenbeet langsam in das Fischbecken entlassen.

Dieses System lässt sich super in die Garage oder auf den Hof stellen. Es nimmt relativ wenig Platz weg. Aber Achtung. Das System ist nicht einfach zu bauen. Lese  also zunächst das Kapitel durch und dann entscheide, ob das System für dich passend ist. Für mich schien der Aufbau auch schwer. Ich versuchte es aber trotzdem. Die ANleitung ist in „Sie“-Form weil ich diese eigentlich in mein Buch „Aquaponik – Nahrungsquelle der Zukunft“ mit aufnehmen wollte. Alle meine Bücher sind in „Sie“-Form.

Die Anleitung kommt mit freundlicher Genemigung von Travis Hughey.

Ok. Fangen wir an. Folgende Materialien benötigen wir:

Durch einen Klick auf den Link der Materialien, gelangst du zur Komponente.

 

PVC Equipment:

Maße: Querschnitt x Länge und Anzahl          

Falls etwas fehlt: Hier finden Sie alle möglichen Variationen von PVC-Rohren.

 

Anderes Material:

Maße: Querschnitt x Länge und  Anzahl          

 

Werkzeuge:

  • Stichsäge
  • Rohrschneider
  • 1,5 cm-Bit-, 0,3 cm-Bit, 0,5 cm-Bit- Bohrköpfe
  • Bohrmaschine und Akkuschrauber
  • Lochsäge (1-5 cm)
  • Schraubendreher-Einsatz für Deckschrauben
  • Maßband
  • Stifte
  • Quadrat / Rahmen
  • Verstellbarer Schraubenschlüssel
  • Pfeile

 

Fische

 

Pflanzen

Würmer

Bakterien

 

 

Anleitung zum Aufbau des Fischtanks

 

Nehmen Sie das erste saubere Fass und stellen es auf sein Ende mit der Öffnung nach oben. Finden Sie die Mitte dieser Linie/Naht und markieren sie mit einem Rahmenquadrat einen Punkt an der Kante des 90 °-Rands zur Linie auf dieser Markierung.

Drehen Sie das Fass um und mache das gleiche mit dem anderen Ende. Entsprechend seitenverkehrt.

Nehmen Sie nun eine gerade Kante und machen eine Linie auf der Seite von einem Punkt zum anderen, über die gesamte Länge des Fasses. Dies ist die Mittellinie für Ihren Ausschnitt.

Messen Sie von der Mittellinie 15 cm von der 90 Grad zur Mittellinie auf beiden Seiten. Vom Rand auch ca. 15 cm wie auf dem Bild dargestellt. Machen Sie nun eine Linie, die jede dieser Markierungen verbindet.

Schneiden Sie nun den eingerahmten Mittelteil aus und Pfeilen den Rand, damit er nicht mehr scharf ist.

Das Fass wird dann auf den Kopf gestellt.

Mit dem Rahmenwinkel dann eine Linie zum Boden des Tanks ziehen und einen Punkt 3 cm von der Kante markieren. Dann ein 2,5 cm Loch Bohren.

Ein Adapter mit einem 2cm-PVC-Außengewinde hineindrehen. Mit Silikon abdichten.

 

 

 

 

 

Setzen Sie dann das 2 cm PVC-Gewinde mit dem PVC-Ellenborgen wie abgebildet.

Installieren Sie den Kugelhahn und die erforderlichen Anschlüsse, um die Pumpe, die Sie verwenden, anzuschließen.

Der Fischtank ist komplett. Es sollte ungefähr so aussehen.

Anleitung zum Aufbau des Pflanzbeetes

 

Nehmen Sie das Fass, dass für die Pflanzbeete verwendet werden soll und stellen es mit dem Boden nach oben. Finden Sie die Mittelmarkierung und machen Sie mit einem Rahmenwinkel eine Linie senkrecht zur Linie von der Mittelmarkierung aus, wie dargestellt. Achten Sie darauf, dass Sie auf jeder Seite der Nähe der Kante eine Markierung vornehmen. Hier werden die Pflanzbeete installiert. Bohren Sie ein 2 cm Loch auf jeder Seite 2,5 cm von jeder Kante aus, wie dargestellt.

Drehen Sie nun den Lauf so um, dass die Spundstücke nach oben zeigen und entfernen Sie die Spundstücke. Verwenden Sie die Formlinie als Führung. Nehmen Sie die Stichsäge und schneiden Sie das Fass in Längsrichtung auf der Markierungslinie zur Hälfte. Schliefen Sie die Kanten mit grobem Schleifpapier.

Wenn Ihre Fässer einen Überstand auf Oberseite haben, wäre es eine gute Idee, diese „Lippe“ mit einer Stichsäge zu entfernen. Sie verhindert, dass die Pflanzbeete gerade im Rahmen liegen.

Als nächstes nehmen Sie das Abflussrohr und schauen es sich genau an. Sie werden eine Naht auf beiden Seiten bemerken. Schneiden Sie vorsichtig entlang dieser Linien und legen Sie beide Teile beiseite.

Jetzt werden die beiden Fasshälften genommen und wieder ein 2,5 cm Loch gebohrt. Ein Adapter mit einem 2cm-PVC-Außengewinde hineindrehen. Mit Silikon abdichten.

Während Sie den Adapter festhalten wird ein 1,5 cm x Adapter-Widerhaken in das äußere Gewinde geschraubt. Es sollte so aussehen.

Schieben Sie den kurzen Schlauchabschnitt auf den Widerhaken und stellen Sie sicher, dass die Kurve des Schlauchs nach unten zeigt.

 

Anleitung zum Aufbau vom Holzgerüst

Schrauben Sie die 2×6 und die 2×8 wie abgebildet zu einem „V“ zusammen. Dies geschieht durch Verschrauben des 2×8 IN den 2×6. Schneiden Sie es wie abgebildet in 4 Abschnitte, je 90cm lang.

Als nächstes schrauben Sie zwei längeren Latten (2×4) zusammen, um einen 4×4 wie abgebildet zu bekommen. Dann Schneiden Sie dieses in zwei Stücke 54-3/4″ lang. Daraus sollten je 2 x 140 cm Blöcke werden.

Als nächstes positionieren Sie diese Teile auf dem Boden im Abstand von ca. 90 cm und stellen die beiden „V“-Stücke darauf, um wie abgebildet ein Rechteck zu bilden. Setzen Sie eine 7 cm-Deckschraube in jede Ecke wie abgebildet und richten Sie das Ganze aus bis die Diagonalen gleich sind. Wenn sie gleich sind, schrauben Sie die anderen vier Ecken mit 7 cm-Deckschrauben zusammen. Wenn diese Teile fest verschraubt sind, nehmen Sie ein weiteres „V“-Stück und legen Sie es in die Mitte. Finden Sie die genaue Mitte und schrauben Sie sie wie abgebildet fest. Das Ergebnis sollte so aussehen:

 

 

Drehen Sie diese Konstruktion um.

 

Markieren Sie die Mitte der Querstrebe wie abgebildet und messen Sie von dort aus auf jeder Seite 20 cm. Schrauben Sie 2 weitere 2×4’er zu einem 4×4‘er zusammen und schneiden Sie sie in zwei 130 cm-lange Stücke, um die Längsstreben zu bilden. Bewahren Sie die überschüssigen Teile auf, da sie bei einem anderen Teil des Rahmens verwendet werden können. Die Längsaussteifung ist wie dargestellt anzubringen. Diese sollten an einem Ende bündig sein und am anderen Ende über die Fasswiegen hinausragen.

Schrauben Sie diese wie abgebildet mit 7 cm Deckschrauben zusammen.

 

Nun schneiden Sie mit den restlichen 2×4’s folgende Stücke:

4 Stück 35 cm lang.

4 Stück 60 lang.

1 Stück 40 lang

1 Stück 50 lang.

 

Montieren Sie jeweils 2 der 35 cm langen und 60 cm langen Teile wie abgebildet mit einem 9 cm Abstand und schrauben es an einem Ende mit einer 7 cm Schraube zusammen. Sie können hier die eingesparten Überschussstücke aus der vorherigen Montage nehmen.

Verwenden Sie die restlichen beiden 35cm und 60cm Teile und montieren Sie eine weitere Halterung, die mit derjenigen identisch ist, die Sie gerade gemacht haben. Befestigen Sie diese mit 7 cm-Deckschrauben an den herausstehenden Längsseiten, wie abgebildet. Dann befestigen Sie nun die 40cm -Strebe wie abgebildet an der Baugruppe.

Befestigen Sie das 50 cm-Stück wie abgebildet.

Sehr gut. So sollte es von der anderen Seite aussehen.

Legen Sie nun die Betonsteine in einem Quadrat von 65 cm Breite und 130 cm Länge aus und achten Sie darauf, dass sie perfekt eben und rechtwinklig ausgerichtet sind. Es ist sehr wichtig, dass dieses Fundament auf eine bestimmte Höhe eingestellt wird, da der Betrieb des Gerätes beeinträchtigt werden kann, wenn es nicht auf eine bestimmte Höhe eingestellt wird.
Sobald die Blöcke gesetzt sind, legen Sie die Rahmenbaugruppe wie rechts abgebildet auf.

Setzen Sie die Fässer wie abgebildet in den Rahmen ein. Positionieren Sie den Fischtank und fixieren Sie es gegen die vorderen Blöcke mit dem verbleibenden „V“-Stück.

Nun können Sie die Pflanzbeete mit Ihrem gewünschten Substrat befüllen. Passen Sie dabei auf, dass das Auslaufrohr nicht von Substrat verstopft wird.

Füllen Sie bis ca. 2,5 cm unter die Bohrungen des Laufes.

Installieren Sie die 10 cm langen 1,5 cm PVC-Rohrstücke, 1,5 cm Ellenbogenstücke und 25 cm langen 1,5 cm PVC-Rohrstücke in die männlichen Adapter an der Unterseite der Beete, die wie abgebildet nach oben zeigen.

Füllen Sie die Pflanzbeete, bis der Wasserstand gerade noch bis zum Boden der Fassstöpsel reicht und markieren Sie die Wasserlinie auf der Vorder- und Rückseite. Machen Sie eine Markierung bei 1,5 cm unterhalb der Wasserlinie und bohren Sie ein 1,5 cm großes Loch in jedes Pflanzbeet an der dargestellten Stelle.

Montieren Sie einen 1,5 cm PVC-Außengewindeadapter in dieses Loch mit einer 1,5 cm Kontermutter auf der Innenseite an jedem Pflanzbecken. Stecken Sie ein 10 cm langes Stück 1,5 cm-PVC-Rohr in den Außenadapter und montieren Sie ein 1,5 cm Ellenbogenrohr auf das PVC-Rohr und schließen ein 30 cm-PVC-Rohr in jedes Ellenborgenrohr. So, dass es einen Ablauf (als Überlaufschutz) des Pflanzbeckens bildet. Diese sollten wie abgebildet in den Fischtank hineinragen.
Sollten dann irgendwelche Siphonschläuche verstopft sein, fließt das Wasser einfach in den Fischtank und nicht auf den Boden.

Die 25 cm langen Rohre können auf Wunsch kurz geschnitten werden. Sie sollten aber mindestens 15 cm lang bleiben, da sie der unterste Teil des Siphons für die Beete sind.

Schneiden Sie den 7 cm Abschnitt des 0,3 cm-Vinylschlauchs in zwei Hälften und stecken Sie jeweils ein Stück in die einzelnen Fallrohre, um den Abfluss der Pflanzen zu begrenzen. Dies hilft dem Wasser aus dem Flutbecken etwas länger in den Kulturböden zu bleiben. Es gibt den Pflanzen, den Würmern und den Bakterien im System mehr Möglichkeiten, die die Nährstoffe zu absorbieren, bevor sie in das Fischbecken zurückkehren.

 

Anleitung zum Aufbau des voll-justierbaren Überflutungsbeckens

Beginnen Sie mit der Konstruktion, indem Sie die Unterseite nach oben drehen. Verwenden Sie die Nahtlinie als Orientierungshilfe, um wieder die Mitte zu finden und mit einem Rahmenwinkel eine Linie senkrecht zur Mittellinie von der Nahtlinie zur Kante zu bilden. Vergewissern Sie sich, dass die Linie zur Seite des Laufes verläuft, um sie später wieder zu finden. Messen Sie vom Rand 10 cm zurück und markieren Sie die Linie.

Zeichnen Sie aus dieser Linie mit dem Rahmenwinkel eine senkrechte Linie von etwa 5 cm Länge von der gerade gemachten 10 cm-Linie. Machen Sie dann eine Markierung 4 cm von der ersten Markierung aus. Dies ist die Position eines 6 cm-Lochs für das „WC-Ventil“.

Und dann wird mit einer Lochsäge ein ca. 6 cm Loch gebohrt. Das Loch soll sich direkt zentriert in der Markierung befinden. Passen Sie beim Sägen auf! Es splittert.

Drehen Sie das Fass um und legen Sie es auf eine ebene Fläche. Mit einem Rahmenwinkel wird das Fass nun eine ca. 45 cm-Linie gezogen (von der ersten gezeichneten Linie aus). Zeichnen Sie dann von oben eine Linie 2,5 cm parallel zu Dieser rechts daneben, welche 15 cm lang ist.

Machen Sie auf der eben gemachten Linie zwei Markierungen. Die erste 42 cm von unten und die zweite 37 cm von unten. Bohren Sie 0,3 cm Löcher in diese Markierungen. Machen Sie von der ersten vertikalen Linie aus eine Markierung bei 25 cm von unten und bohren Sie hier ein 2 cm-Loch.

Markieren Sie ca. 45 cm vom Boden aus eine Linie rund um das Fass herum. Dies ist die Schnittlinie für den Flutbehälter. Sie überschneidet die beiden zuvor gezeichneten, vertikalen Linien. Schneiden Sie mit einer Stichsäge den Flutbehälter aus dem Fass heraus. Danach könnte man die Linien entfernen und das Fass säubern.

Nun werden die restlichen Einheiten zusammengesetzt.

Das Toilettenventil benötigt eine Verlängerung des Überlaufrohres. Nehmen Sie das Toilettenventil und das 6″ lange Stück der Zeitplan 40 pvc Rohr. Schieben Sie das Rohr über die Oberseite des Überlaufrohrs am Toilettenventil, bis Sie eine Gesamtlänge von 14″ erhalten, wie dargestellt.

Verwenden Sie den weibl. 5 cm-PVC-Adapter, die 5 cm x 2,5 cm-PVC-T-Stück, die 2,5 cm-PVC-Ellenbogenrohr (Street) und setzen sie Sie wie abgebildet zusammen. Wobei Sie darauf achten müssen, diese Verbindungen miteinander zu verkleben. Das WC-Ventil am Verteileradapter (Abb. links). Um den Verteiler zu montieren, nehmen Sie das 48 cm lange PVC-Stück von 2,5 cm Wandstärke, das 2,5 cm-PVC-T-Stück, das 22 cm lange 2,5 cm dünne PVC-Rohrstück, das 2,5 cm x 2 cm PVC-Reduzierungsrohr und montieren Sie es wie abgebildet. Dies ist eine Steckverbindung und darf nicht geklebt werden.

Als nächstes setzen Sie das 1,5 cm PVC-Ellenbogenrohr, mit dem 4,5 cm des 1,5 cm dicken Rohrstücks, mit dem 7 cm des 1,5cm dicken Rohrstücks und 15 cm des 1,5 cm dicken PVC-Langstücks zusammen. Daraus entsteht eine justierbare Siphonbaugruppe. Diese sind rutschfest und nicht verklebt. Als nächstes montieren Sie mit (3) 1/2″ PVC-Ellen, (2) 1-3/4″ 1/2″ Rohrstücken, (1) 3″ 1/2″ Rohr und (1) 6″ 1/2″ PVC-Langstück die verstellbare Siphonbaugruppe wie abgebildet. Diese sind rutschfest und nicht verklebt.

Um ein Siphonrohr (oder Fallrohr) zu bauen, benötigen Sie das 0,6 cm dicke Pex-Rohr und ein 25 cm langes Litzendraht. Zusätzlich eine Wärmequelle (Fön, Heißluftpistole oder Brenner). Bei folgender Aktion sollten Sie Handschuhe tragen. Schieben Sie den Draht 25 cm in das Pex-Rohr-Gehäuse. Der Draht sollte 2 cm aus dem Pex-Rohr herausragen. Der Zweck des Drahtes ist es, einen Innendurchmesser beizubehalten, während das weich erwärmte Pex-Rohr um einen 90o Winkel gebogen wird. Erwärmen Sie einen Abschnitt von ca. 5 cm Breite, welches 2,5 cm vom Ende des Rohres entfernt liegt solange, bis es sehr weich und flexibel ist. Bilden Sie eine 90o Kurve um ein Stück Rohr und halten Sie es fest, bis es abgekühlt ist.

Ziehen Sie dann den Draht heraus und schneiden Sie das Rohr wie abgebildet auf ein Außenmaß von 3 cm x 18 cm zu. Das überschüssige Rohr nicht entsorgen.

Als nächstes nehmen Sie die 0,3 cm x 2,5 cm FIP-Kopplung mit Einsatz und schieben die Übermutter und den Druckring auf das Pex-Rohr. Nehmen Sie das Innenrohr und stecken Sie es in das kurze Ende des Pex-Rohres.

Montieren Sie die Verschraubung wie abgebildet und ziehen Sie eine ½-Umdrehung an, nachdem sie die Mutter auf dem Druckring aufgesteckt haben. Dadurch wird der Kompressionsring mit dem Pex-Rohr verbunden.

 

Demontieren Sie das Konstrukt und entfernen Sie den Messingeinsatz. Wenn Sie es an Ort und Stelle belassen, wird der Wasserdurchfluss durch diesen Schlauch eingeschränkt. Montieren Sie die Klemmverschraubung aber vorerst wieder handfest und legen Sie sie beiseite.

Nun werden wir die Zugrollen bauen. Nehmen Sie den 2,5 x 2,5 x 18 cm-Block und bohren Sie Löcher und Senkungen für die Schrauben, um diese dann wie abgebildet am 2,5 x 6 x 10 cm-Holzblock zu befestigen.

Bohren Sie ein 0,3 cm Loch wie abgebildet vom Ende her ein. Hier wird das Vorfach durchgegeben.

Schrauben Sie die Holzblockteile wie abgebildet mit 3 cm-Deckschrauben zusammen. Ich habe oben eine Nut geschnitten, in die die Rollen eingesetzt werden können. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Das Schneiden einer Nut erübrigt die zweite Bohrung für jedem Rollenhalter.

Es wäre hilfreich, den Stahlvorfachmann zu diesem Zeitpunkt durch zu fädeln, um die Position der hinteren Walzenrolle zu ermitteln. Das Vorfach wird installiert, indem das Schwenkende von oben nach unten durch das 0,3 cm Loch auf der Rückseite geführt wird, wie dargestellt.

Die folgende Konstruktion besteht aus einem übrig gebliebenen 2,5 cm langen Pex-Rohres, einer Unterlegscheibe und eines 0.6 cm Anglerbleis. Dies wird wie abgebildet an das Vorfach montiert.

Installieren Sie die Rollen wie abgebildet und richten Sie die eine Rolle so aus, dass das Stahlvorlauf frei durch das Loch hindurchgehen kann. Die andere Rolle wird so montiert, dass der Vorlauf frei über dem Ende des Rollenblocks hängen kann. Es sollte so aussehen, wenn es fertig ist.

Nehmen Sie nun die Plastik-Wasserflasche. Auf der Unterseite sieht man ein paar erhöhte Bereiche. Nehmen Sie ein Messer und schneiden einen dieser Bereiche ab (wie abgebildet). Dies ist die Öffnung für das Siphon-Fallrohr.

Nun bohren Sie zwei kleine Löcher um den Clip des Stahlvorfachs zu befestigen.

Drehen Sie dann die Flasche um und bohren Sie noch einkleines Loch in den Verschluss. Sie können die Konstruktion bei Bedarf weiter trimmen/justieren/bohren,  wenn das Gegengewicht zu langsam abläuft. Wenn das Loch beim Bohren kaputt geht, kann man sich einfach eine neue Kappe holen.

Nun werden die einzelnen Einheiten zusammengebaut.

Nehmen Sie dafür den Fluttank und das WC-Ventil. Montieren Sie das WC-Ventil mit Silikon auf die Dichtung und ziehen Sie den Schraubenschlüssel von außen an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Mutter nicht durch Überdrehen lösen. Das Ventil sollte wie abgebildet im Tank ausgerichtet sein.

Installieren Sie von innen einen 1,5 cm-PVC-Außenadapter (mit Silikon) auf das Gewinde und sichern Sie ihn mit einer von außen montierten Kontermutter.

Montieren Sie den Siphon-Fallrohrstutzen von außen, wie abgebildet. Etwas Versiegelung an den Gewinden ist hier hilfreich. Am besten fest anziehen.

Erinnern Sie sich noch an die beiden 0,3 cm-Löcher oben und an der Seite des 2 cm-Lochs, an dem Sie gerade die Armaturen montiert haben? Diese sichern die Rollenblockbaugruppe am Tank. Zentrieren Sie die Blockbaugruppe wie abgebildet und sichern Sie sie mit den beiden Flachkopfschrauben von innen. Dabei müssen Sie sicherstellen, dass die Baugruppe auf der Oberkante des Tanks aufliegt.

Installieren Sie die Wasserflasche, wie abgebildet, am Stahlvorfach.

Sichern Sie das andere Ende des Vorfachs vorübergehend an der Kette der WC-Ventilklappe. Das Gewicht der Flasche kann dazu führen, dass die Klappe nicht richtig sitzen will. Hier kommen die Unterlegscheiben ins Spiel. Verwendung Sie so viele Unterlegscheiben, wie Sie benötigen um dem Gewicht der Flasche leicht entgegenzuwirken. Plus ein zusätzliches Paar. Man kann dann noch später noch ein paar hinzufügen. In der Regel werden je nach Dicke 10 – 12 Unterlegscheiben benötigt. Das Ziel ist, das die Klappe am WC-Ventils sich selbst dazu zu bringen, sich sicher zu schließen, wenn die Wasserflasche leer ist.

Klappen Sie den Siphon-Ablaufstutzen so weit zur Seite, dass er in die Wasserflasche eingeführt werden kann.

Drehen Sie die Flasche mit dem Rohr nach unten, damit die Flasche gerade nach unten hängt. Überprüfen Sie, ob der Ablaufstutzen die Flasche nicht daran hindert, die WC-Spülungsventil vollständig zu schließen.

Falls es Probleme mit der Spülung gibt, gibt es zwei Möglichkeiten um das Problem zu lösen.

Das erste ist, dass man eine Verlängerung aus Schnur oder Draht zusätzlich anbindet, damit die Flasche ein wenig niedriger hängt.

Die zweite Möglichkeit liegt darin eine Markierung oberhalb der Rollenblockanordnung, an der Kante des Tanks zu machen und den Block entsprechend zu trimmen. Also den Block zu verkürzen.

Installieren Sie die verstellbare Siphonbaugruppe wie abgebildet am Steckeradapter. Stellen Sie sicher, dass die Kabelzusammensetzung die Rohre über den gesamten Betriebsbereich mitsäubert. Es sollte also keine Verklemmungen während der Bewegung des Vorfachs oder der Flasche entstehen. Es sollte sich alles frei bewegen können.

Testen Sie die Funktion der Baugruppe, bevor es in die Rahmenkonstruktion eingebaut wird. Stellen Sie die Konstruktion auf einige Blöcke und achten Sie darauf, dass der Ausgang des WC-Ventils frei ist.

Füllen Sie den Fluttank mit Eimern oder einem Gartenschlauch.

Beobachten Sie beim Füllen, wie sich der Wasserstand dem Ende des Siphons nähert. Dabei sollte sich die Flasche anfangen zu füllen. Wenn die Wasserflasche schwer genug wird, zieht sie am WC-Ventil. Probieren Sie es ein paar mal aus. Wenn es vom optimal abweicht, benutzen Sie (wie bereits beschrieben) noch ein paar Unterlegscheiben. Sie können mit dieser Apparatur später auch die Durchflussmenge und die Durchflusszeit justieren.

Wenn alles gut funktioniert, installieren Sie den Verteileradapter mit etwas Silikon auf den Gewinden.

Setzen Sie den Fluttank auf den Rahmen und installieren Sie den Verteiler. Die Wasserflasche sollte so hängen, dass sie in eines der Pflanzbeete abfließen kann.

Im Barrelponics-System wird eigentlich noch eine weitere Apparatur eingebaut, welche ein schwimendes Floßsystem mit einbezieht. Damit ließen sich weitere Pflanzen auf dem Spültank kultivieren. Jedoch halte ich das für zu viel. Deswegen rate ich von einem weiteren System ab und schlage nur vor des Spülsystem zu verschließen.

Als Letztes werden noch die Wasserpumpen installiert:

Dieser Abschnitt hängt von der von Ihnen verwendeten Pumpe und den von Ihnen verwendeten Materialien ab. Ich empfehle ein mind. 2 cm dicken, undurchsichtigen Schlauch zu nehmen und eine Pumpe, welche mind. 500 L/h pumpt. Denn der Höhenunterschied muss mit einberechnet werden.

Nun zu den Leitungen von der Pumpe am Fischtank aus. Man kann als Überbrückung einen kurzen 3 cm-dicken Abschnitt zwischen Hahn und Pumpeneinlass verwenden.

Ich würde Gartenklemmen verwenden, um es flexibel zu machen, falls der Einlass bei Bedarf gereinigt werden muss.

 

Man schließt den Fischtank an den Pumpeneingang. Den Pumpenausgang verbindet man mit einem schwarzen 1,5 cm-Rohr (Schlauch) und verbindet diesen Schlauch mit einem T-Rohr-Stück. Wobei eine Seite zum Flutbecken und die andere Seite zum Fischtank geht.

Zum Schluss wird der Aquarienstein eingebaut, damit die Fische immer gut durchatmen können. Dazu bohren Sie ein 2 cm-Loch. Am besten in der Nähe der Kante der Öffnung, am gegenüberliegenden Ende des Auslasses.

 

Starten des Systems

Säubern Sie das System zuerst gründlich mit Wasser. Ohne Spülmittel. Die Idee ist, eine so saubere Umgebung wie möglich zu schaffen. Finden Sie dann einen atraktiven Standort. Ich denke, für die eigenen 4 Wänden ist das System nicht zu groß.

Füllen Sie den Fischtank bis oben mit Wasser und starten Sie die Pumpe.

Das Wasser sollte den oberen Tank füllen und durch das Standrohr zum Flutbehälter fließen. Stellen Sie die Oberseite des Siphons auf die maximale Höhe ein und warten Sie, bis das System das Spülventil betätigt.

Schauen Sie sich die Pflanzbeete an und stellen Sie das Niveau des Verteilers ein, um diese korrekt zu füllen. Dies kann einige Zyklen dauern.

Sobald das System in Betrieb ist und für ein 2 Tage konstant und gleichmäßig läuft, stellen Sie den pH-Wert auf 6,7 ein. Dazu gibt es pH-Senker und pH-Heber.

Viele Aquaponiker geben etwas Wasser von bereits etablierten Systemen in das Neue hinein, wegen den Bakterien. Ich empfehle jedoch den direkten Kauf von lebenden Bakterien. Schließlich fungiert das Substrat als mikrobielles Filtersystem. Und dies ist besonders wichtig für das Gleichgewicht. Das Leben der Fische und Pflanzen hängt von der Umwandlung des Ammoniums ab.

Sprühen/Verteilen Sie die Starterbakterien (Nitrifizierer) auf dem Beet. Die Würmer folgen. Dann fügen Sie die Pflanzensamen hinzu. Als Pflanzen empfehle ich vorerst schnell wachsende Kräuter mit weinig ansprüchen wie Basilikum oder Gemüse (Salat). Später dann anspruchsvollere und viel-zehrende Pflanzen wie Tomaten oder Obststräucher. Sie können schon Jungpflanzen ins Beet bringen. Dies sollte zeitgleich mit den Fischen passieren.
Sähen Sie Samen, wird sicher eine Woche verstreichen, bis die Pflanzen Nährstoffbedürfnisse im messbaren Bereich haben. Während dessen kann man sich um die Fischbeschaffung kümmern und die Würmer mit geringen Mengen an Fischfutter füttern. Ich empfehle Tilapia, wenn Sie eine Umgebungstemperatur von min. 20 oC gewährleisten können, unterhalb dieses Bereichs empfehle ich Karpfen.
Überwachen Sie alle wichtigen Parameter des Aquaponik-Systems in den ersten 3 Wochen sorgsam. Wenn der Nitratwert stabil ist, läuft das System im Gleichgewicht.

Nun produziert es Ihnen frische Kräuter, Gemüse und Früchte in außerordentlicher Bio-Qualität.

 

OK! Ich gebe zu, es ist nicht leicht um zu setzen. Ich hatte auch anfangs meine Probleme mit der Automatisierung der Mechanik.

Wie man sieht. Etwas überschwemmt. Dies musste ich einstellen. Der Siphon/Spülung hat sich noch zu früh und zu oft bewegt. So viel Wasser konnte gar nicht aus dem Beet gelangen, wie zugeführt worden ist.

 

 

 

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